Cuando viajamos a cualquier ciudad del mundo para contemplar determinada estatua, en dicha contemplación también acaba por inmiscuirse uno, dos o más excrementos de paloma. Y es que las palomas disfrutan sobremanera llenando de excrementos todas las estatuas, y de paso todo el mobiliario urbano. Dado el volumen de defecaciones, ello representa un serio peligro para los elementos arquitectónicos metálicos (especialmente) y de piedra, y los gobiernos gastan mucho dinero en limpieza y prevención.

Además, los excrementos [...]]]>

Cuando viajamos a cualquier ciudad del mundo para contemplar determinada estatua, en dicha contemplación también acaba por inmiscuirse uno, dos o más excrementos de paloma. Y es que las palomas disfrutan sobremanera llenando de excrementos todas las estatuas, y de paso todo el mobiliario urbano. Dado el volumen de defecaciones, ello representa un serio peligro para los elementos arquitectónicos metálicos (especialmente) y de piedra, y los gobiernos gastan mucho dinero en limpieza y prevención.

Además, los excrementos de paloma son la vía de transmisión de numerosas enfermedades. No en vano, a las palomas se las consideran “ratas con alas”.

Sin embargo, existe un lugar donde las palomas respetan reverencialmente una estatua de bronce. Dicha estatua está en la ciudad japonesa de Kanazawa, localizada en la isla de Honshu. Pero ¿qué tiene de especial la estatua? ¿Por qué no debe limpiarse continuamente de los excrementos de palomas?

Una investigación de risa

Los IgNobel son una parodia de los premios Nobel financiada por la revista satírica The Annals of Improbable Research. Sin embargo, no sólo son premios a investigaciones extravagantes, también en ellas podemos encontrar algunas facetas del hallazgo que pueden resultar interesantes para la ciencia.

No en vano, el lema de los IgNobel es que “primero hacen que la gente se ría, y después hacen que piense”.

Una de estas investigaciones, que ganó el premio de Química de 2003, fue llevada a cabo por Yukio Hirose, de la Universidad de Kanazawe, por su análisis químico de una estatua de bronce de dicha ciudad que misteriosamente nunca era visitada por las palomas. Y, en consecuencia, quedaba a salvo de estar decorada por sus excrementos.

Jardín de Kenroku

Al parecer, el secreto de la estatua que representa al legendario héroe Yamatotakeru reside en su composición química, una particular aleación de bronce que repele a las palomas y a los cuervos. Podéis comprobar lo limpa de excrementos que luce en el jardín Kenroku.

Otras razones para visitar Kanazawa: su arte

Kanazawa nace junto al mar de Japón, y está bordeada por los Alpes Japoneses, el Parque Nacional Hakusan y el Parque Nacional de la Península de Noto. Esta ciudad también se considera como la meca del turismo artesanal, hasta el punto de ser reconocida por la UNESCO como una de las “Ciudades de la Artesanía y Arte Popular”.

Fundamentalmente, esta distinción fue obtenida por Kanazawa por redirigir las técnicas artesanales hacia productos de uso masivo y adaptándolas a la industria contemporánea. Un buen ejemplo de de esta estrategia es la industria de la “hoja de oro”, que decora templos budistas (como el de Kinkaku-ji), pinturas y objetos ornamentales, y que en Kanazawa ostenta el 98% de la producción nacional.

Kanazawa también promociona visitas a talleres a fin de descubrir el proceso de confección de sus distintas especialidades artísticas, así como para participar en clases interactivas.

Vía | Daily Times
Fotos |Wikipedia

Hay muchas atracciones en todo el Planeta, pero solamente unas cuentas son las que generan más comentarios entre los viajeros del mundo. La web Tripadvisor publica eventualmente un ranking de aquellas atracciones turísticas que generan más comentarios entre sus propios usuarios. En Destinia.com, hemos cribado entre las atracciones de su ranking para escoger las que consideramos las 10 atracciones turísticas que despiertan más interés entre los turistas de todo el mundo. ¿Estás de acuerdo? ¿Con cuál de ellas te [...]]]> Hay muchas atracciones en todo el Planeta, pero solamente unas cuentas son las que generan más comentarios entre los viajeros del mundo. La web Tripadvisor publica eventualmente un ranking de aquellas atracciones turísticas que generan más comentarios entre sus propios usuarios. En Destinia.com, hemos cribado entre las atracciones de su ranking para escoger las que consideramos las 10 atracciones turísticas que despiertan más interés entre los turistas de todo el mundo. ¿Estás de acuerdo? ¿Con cuál de ellas te quedas?

Table Mountain, Sudáfrica:

La montaña de la Mesa, o Table Mountain, es el emblema de Ciudad del Cabo y uno de los mejores sitios para contemplar la ciudad. La mayoría de los viajeros afirman que subir en el funicular que conduce a la cima de Table Mountain es la experiencia más emocionante por la altura que alcanza y por las estupendas vistas de 360 grados. En 2011, la montaña de la Mesa se incluyó entre las siete maravillas naturales del mundo.

Jardín Majorelle, Marruecos:

Foto: Tipiac, Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).

Un jardín con más de 300 especies de plantas en la árida Marrakech equivale a encontrar un oasis en el desierto. El lugar transmite paz y calma y es un verdadero deleite para los sentidos, tal y como había planeado su creador, el artista Jacques Majorelle, en 1924. La opinión de quienes lo conocen es unánime: «Precioso», «hermoso», «relajante». Se hizo realmente famoso cuando lo compró el diseñador Yves Saint Laurent en 1980 y le dio el aspecto que se puede disfrutar actualmente. La entrada cuesta unos 5 euros.

Angkor Wat, Camboya:

Foto: Bjørn Christian Tørrissen, Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0).

Nadie se puede resistir al encanto y el enigma del templo Angkor Wat, ni de los alucinantes edificios que se encuentran en las proximidades. Esta maravilla se encuentra muy cerca de Siem Riep, una importante ciudad de Camboya, en un parque en el que se conserva una gran cantidad de ruinas de la vieja civilización jemer —hay tantas ruinas que es recomendable pasar allí más de 1 o 2 días—. Angkor Wat forma parte del conjunto de Angkor, que pertenece al Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1992.

Reserva Marina de Hol Chan, Belice:

Foto: meg stewart, Flickr (CC BY-SA 2.0).

Belice es famoso por dos aspectos principalmente: la gran cantidad de ruinas de civilizaciones precolombinas y las increíbles reservas marinas de cristalinas aguas. Entre estas últimas, una de las que más gustan es la Reserva Marina de Hol Chan, en la que se puede disfrutar de todo tipo de actividades acuáticas. Practicar snorkel es una de las más frecuentes, ya que se puede observar desde los famosos arrecifes de coral de Belice hasta varias especies de tiburones, tortugas y coloridos peces tropicales.

Torre Eiffel, Francia:

Foto: agaw.dilim, Flickr (CC-BY).

A pesar de las aproximadamente tres horas de cola y el precio de la entrada, la Torre Eiffel de París es uno de los monumentos más visitados del mundo. Merece la pena visitarla no solamente por el simbolismo que tiene, sino también porque las vistas de 360 grados que se pueden apreciar desde la parte alta son una experiencia sin la cual una visita a París puede dejarnos con la sensación de viaje incompleto.

Coliseo romano, Italia:

Foto: fernando garcía redondo, Flickr (CC BY).

Una construcción que tiene casi 2.000 años de antigüedad y que se considera una de las obras maestras de la arquitectura romana en la Ciudad Eterna reúne todos los requisitos para encantar a cualquier viajero. Un interés tan fuerte por un único monumento lógicamente trae inconvenientes como las largas colas, pero la opinión general no admite dudas: hay que ir una vez en la vida. El Coliseo forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1980.

Fuentes de Dubái, Emiratos Árabes Unidos:

Foto: Rokaszil, Wikimedia Commons (CC BY-SA).

Los viajeros no tienen ninguna duda a la hora de definir a las fuentes de Dubái y su coreografía de agua como un «espectáculo». En Oriente Próximo, todo lo que tenga que ver con el agua es muy valorado y, si se trata de Dubái, donde se tiende fácilmente al exceso, el resultado son las increíbles Fuentes de Dubái, que están iluminadas por más de 6.000 luces. Se encuentra en el centro de la ciudad y costó la friolera de 218 millones de dólares.

Central Park, Estados Unidos:

Foto: Ed Yourdon, Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0).

El gran parque público de Nueva York, Central Park, es como un gran corazón que dinamiza la vida de los neoyorquinos. Se calcula que cada año unos 25 millones de turistas se acercan hasta Central Park para llenarse de la esencia de la gran metrópoli. Sin duda, una de las visitas imprescindibles e inolvidables de la Gran Manzana.

Montaña Pan de Azúcar, Brasil:

Foto: chensiyuan, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.0).

La extraña forma del morro más fotogénico de Río de Janeiro se encuentra entre los lugares preferidos por los viajeros de todo el mundo. Las vistas desde la montaña de Pan de Azúcar sólo se pueden calificar increíbles y emocionantes. Se puede ascender hasta la cima a través del teleférico que cariñosamente llaman los lugareños bondinho mientras se admira el curioso paisaje de la bahía de Río de Janeiro.

Bahía de Sidney, Australia:

Foto: Gaz, Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).

Si Australia y Sidney tuvieran un carnet de identidad, la foto que utilizarían sería la de la bahía de Sidney con el célebre Puente de la Bahía y el precioso edificio de la Ópera tras él. Todos coinciden en que visitar este lugar y hacerse unas fotos en él son dos cosas que no se pueden dejar de hacer si se visita está maravillosa ciudad de Australia. En 2007, la Unesco incluyó el Palacio de la Ópera de Sidney en la lista del Patrimonio de la Humanidad.

¿Has estado en alguno de estos lugares? ¿Coincides con las opiniones de los demás viajeros? ¿Cuál te gustaría conocer próximamente?

Para encontrar torres inclinadas no hace falta buscar solo en Pisa. También en la región del Golfo Pérsico cuentan con una, más moderna y espectacular: el edificio Capital Gate de Abu Dhabi, que cuenta con una altura de 160 metros y 35 pisos, con nada menos que 18 grados de inclinación hacia el oeste, cuatro veces más que la famosa  torre toscana.

Para hacer esto posible sin comprometer la estabilidad de la estructura, el núcleo [...]]]>

Para encontrar torres inclinadas no hace falta buscar solo en Pisa. También en la región del Golfo Pérsico cuentan con una, más moderna y espectacular: el edificio Capital Gate de Abu Dhabi, que cuenta con una altura de 160 metros y 35 pisos, con nada menos que 18 grados de inclinación hacia el oeste, cuatro veces más que la famosa  torre toscana.

Para hacer esto posible sin comprometer la estabilidad de la estructura, el núcleo central de los cimientos de construcción se ubican en la dirección opuesta a la inclinación de la estructura, y se enderezan a medida que ésta se yergue hacia el cuelo. La base de hormigón se hunde a 7 metros de profundidad y está reforzada con una densa malla de acero.

Lo verdaderamente innovador de Gate Capital se debe no sólo a su inclinación, sino también a su forma de embudo. La torre se ensancha a medida que asciende. Debido a este extraño diseño cada habitación del hotel cuenta con un tamaño y características únicas, con el denominador común de poder disfrutar desde cualquiera de ellas de fantásticas vistas de la ciudad.

Capital Gate es la joya de la corona del Abu Dhabi National Exhibition Centre, un macrocomplejo formado por 23 hoteles, edificios comerciales y bloques de apartamentos con servicios y desarrollos de uso mixto. La imponente torre que fue inaugurada hace menos de un año, se está convirtiendo en una de las atracciones más famosas de Abu Dhabi.

Más información – Ferrari World en Abu Dhabi

Imágenes: bild.de

El artículo Capital Gate, la torre inclinada de Abu Dhabi ha sido originalmente publicado en Viajar Asia.

El Celler de Can Roca en Gerona es el mejor restaurante del mundo según la lista 50 Best de la revista ‘Restaurant’.

La cocina española no solo consigue el primer puesto; entre los diez primeros logra también el cuarto puesto, el restaurante Mugarizt de San Sebastián, y el octavo puesto para Arzak. ¿Cuanto cuesta comer en el Celler de Can Roca?

Ningún otro país logra tener tres representantes en los 10 primeros [...]]]> El Celler de Can Roca en Gerona es el mejor restaurante del mundo según la lista 50 Best de la revista ‘Restaurant’.

La cocina española no solo consigue el primer puesto; entre los diez primeros logra también el cuarto puesto, el restaurante Mugarizt de San Sebastián, y el octavo puesto para Arzak. ¿Cuanto cuesta comer en el Celler de Can Roca?

Ningún otro país logra tener tres representantes en los 10 primeros puestos, cuando hablemos de la mejor gastronomía del mundo podemos decir bien alto que España cuenta y mucho. The World’s 50 Best Restaurants publicados en la revista Restaurant es como los Oscar de la cocina, los 10 primeros restaurantes escogidos son la élite de la cocina a nivel mundial.

El Celler de Can Roca, un restaurante familiar con proyección internacional

El restaurante lo llevan los hermanos Roca, Jordi, Joan y Josep. Su filosofía es que cada cliente que acude al restaurante salga contento y quiera volver. No les importa si el restaurante tiene dos o tres estrellas Michelin, ni ser el primero del mundo; quizás por este esmero en cuidar al cliente y su  pasión por la cocina, han logrado ser el restaurante número.

La pasión por la cocina que sienten estos tres hermanos comenzó en Can Roca el restaurante que tenían sus padres en un barrio a las afueras de Girona, fue primer Can Roca. Crecieron entre pucheros, sartenes y manjares. En el restaurante de sus padres veían la tele, hacían sus deberes y se impregnaban de los aromas que su madre, Montserrat Fontané cocinaba.

La madre de Jordi, así como su abuela Angeleta, (la madre del padre de  Joan, Jordi y Josep), ha sido su inspiración  les ha trasmitido la pasión por cocinar con respeto, generosidad y respeto.

Su abuela Angeleta les ha guiado para convertir una cocina tradicional en una cocina nueva que siempre tiene presente sus raíces. En noviembre del 2007 el restaurante se traslada a su ubicación actual, Can Sunyer- sin embargo a diario los 50 trabajadores del Celler recorren 100 metros para ir a comer al bar Can Roca de Josep Roca y Montserrat Fontané los  padres de Jordi, Josep y Joan.

En el 2009 reciben la tercera estrella Michelin

Un galardón que acredita la excelencia en calidad y servicio para un restaurante.

Los menús del Celler Can Roca

El restaurante tiene una capacidad de 40 personas, a la hora de escoger se puede pedir por plato, pero lo que más éxito tiene son los menús, hay dos menús para escoger.

1-Menú degustación: 5 platos y dos postres, bebidas no incluidas  por 135 € IVA incluido

2- Menú Festival: Este es todo un homenaje gastronómico, nueve platos y dos postres, no incluye la bebida por 165 €.

Hay lista de espera de un año para los fines de semana,  para entre semana  hay que llamar al menos con dos meses de antelación, así que para degustar alguno de estos menús hay que tomárselo con tiempo.

Dirección y teléfono del Celler Can Roca

Por si te apetece comer en el restaurante,

Calle de Can Sunyer, 48 –17007 Gerona. Teléfono 972 22 21 57. Email: restaurant@cellercanroca.com

Está abierto de  martes a sábado. Cierran domingo y lunes.

Cerrado por vacaciones: del 18 al 26 de agosto, de Navidad a Reyes y en Semana Santa.

Cómo llegar al Celler Can Roca en google maps.

Vídeos sobre el premio logrado por El Celler Cam Roca

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Fuente|www.cellercanroca.com

Fotos|/www.eu-gourmet.com,www.fahrenheitmagazine

www.eltiempo.com

Pues no, después madrugar dos días, no fui capaz de ver el primer sol de España en Es Castell, al Este de pequeña y cómoda isla de Menorca. Más perezoso que yo, se quedaba arropado por un edredón de nubes en su cama del horizonte hasta media mañana. Diría que con con la llegada del tiempo le tocaba trabajar cada vez más y que cinco minutitos más. Sólo cinco minutitos más. Le salvaba la empatía de saber que todos habíamos [...]]]>

Pues no, después madrugar dos días, no fui capaz de ver el primer sol de España en Es Castell, al Este de pequeña y cómoda isla de Menorca. Más perezoso que yo, se quedaba arropado por un edredón de nubes en su cama del horizonte hasta media mañana. Diría que con con la llegada del tiempo le tocaba trabajar cada vez más y que cinco minutitos más. Sólo cinco minutitos más. Le salvaba la empatía de saber que todos habíamos usado esa misma técnica muchas veces y mientras luego cumpliera y se dedicara a bañar la isla de una luz radiante nos daba bastante igual.

Y vaya que si lucía la isla. Era mi primera visita al remoto este balear y tenía muchas expectativas en conocerla. Y es que su fama la precedía y venía avalada por una ristra de piropos que ya hace tiempo que la habían convertido en reserva de la Biosfera. Toda ella. Sus 701 km2 rodeados de turquesas calas que habían atraído y enamorado a muchos entre ellos al viento, que sin encontrarse apenas oposición en una isla tremendamente plana, campa a sus anchas por ella. La pequeña y bella Menorca. La isla del viento.

Como el propio viento que viene y va, lo mismo sucedió con sus habitantes y durante siglos ha ido cambiando de manos y dueños, víctima de encontrarse en mitad del Mediterráneo, una auténtica autopistas de civilizaciones de las cuales quedan restos por toda la isla, especialmente de las más antiguas.

Los restos hablan de una cultura prehistórica denominada talayótica. Talayótica porque construyeron numerosas atalayas, prehistórica porque no dejaron nada escrito, pero estuvieron dominando la isla hasta el siglo II a.c. más o menos, cuando tras haber sido usado de forma pacífica por fenicios y griegos como puerto comercial, llegaron los cartagineses con otras intenciones y fundaron la ciudad de Magón, que acabaría convirtiéndose en Mahon y donde siglos después se inventaría la salsa mahonesa o mayonesa.

Pero antes de ayudar a dar sabor a los platos, la isla habría de pasar por manos romanas, vándalas, bizantinas y árabes, antes de que Alfonso III la integrara en la corona de Aragón, repoblando la isla con catalanes. Con el final de la Guerra de Sucesión Española, que enfrentó a las grandes potencias europeas en el siglo XVI, Menorca tras el tratado de Utrech pasaba a ser parte de los británicos (obteniendo además Gibraltar) que llegaron a la isla con el objetivo de hacerla un foco comercial.

La influencia británica se ve aún hoy en día en muchos de los aspectos de la isla, como la arquitectura similar a la de pequeñas ciudades inglesas, o en el hecho de que la ginebra sea una de las bebidas más consumidas y típicas hoy en día, contando con una destilería de corte tradicional en Mahón.

Pero como sabemos, Menorca ya no es británica, así que ¿que pasó después? Pues que por su posición estratégica o por sus reservas de ginebra, siguió siendo un caramelo para todas las potencias europea. Francia la ganó en la guerra de los Siete Años (1756), pero la perdió de nuevo en un tratado (París, 1763) a favor de los británicos. Después llegaría la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, en el que las colonias británicas en la Nueva América se separaron de la Corona Británica, en una guerra en la que no podían faltar los franceses sacando tajada de los problemas británicos y en las que se asociaron con los españoles para recuperar la isla. No duró mucho, los ingleses la volvieron a invadir 16 años después, en 1798.

Llegó un momento en que los franceses e ingleses, cansados de darse tortas por todo el mundo decidieron firmar un tratado de paz, el tratado de Amiens en 1802, que entre otras cosas, restituía por parte de Gran Bretaña todas las conquistas hechas por Francia y sus paises aliados, con lo que Menorca fue devuelta a manos españolas (Gibraltar en cambio no entró en el trato, incumpliendo el significado de la palabra “todas”). Como todas las casas de apuestas sabían, la paz no duraría mucho y en menos de un año ya estaban zurrándose otra vez, pero Menorca se mantendría en manos españolas hasta hoy en día.

Pero recorrer la isla hoy en día no muestra rastros de ese pasado tan convulso y una época de tanta inestabilidad y cambios. Menorca es hoy en día, una isla tremendamente tranquila, poco poblada y con un interior lleno de naturaleza rodeado por centenares de calas, muchas de ellas vírgenes. Dicen que los meses de verano, la población de multiplica pero que aún así sigue siendo más tranquila que sus colegas baleares, especialmente Mallorca e Ibiza.

Y es que en la pequeñas calas de “ciudad”, como las que se esconden en los recovecos de los 6 kilómetros del puerto de Mahón, las terrazas se mezclan con las barcas de pescadores y es fácil imaginarse su ambientazo, con calles que te invitan a salir de casa y recorrerlas. A ese nivel, la joya es Ciudadela, que se mantiene casi igual a como era hace unos siglos, con un casco histórico precioso, señorial, lleno de callejuelas y soportales con arcos, donde está la Catedral y la mayor parte de los edificios históricos de la isla.

Si me permiten una recomendación, será la de alquilarse un coche y recorrerla. No habrá que conducir mucho (la isla se cruza de punta a punta por su carretera principal en algo más de media hora) pero te permitirá llegar a lugares remotos que tienen que tener toda buena isla que se precie, como los faros. No soy un loco de los faros, pero hay que reconocerles el romanticismo de sus localizaciones, esos acantilados rocosos, golpeados por el viento con esos aires de fin del mundo. En Menorca no iban a ser menos, así que si pueden no dejen de visitar el de Cavalleria en la parte Norte de la isla o el de Favaritx al Este. Maravilloso.

Aún quedan muchas calas y caminos del interior por descubrir, muchos amaneceres y atardeceres que fotografiar y ver el primer sol de España, esta vez si. Es una excusa como otra cualquiera para seguir conociéndola, así que ¿Cuando volvemos?

Parte del minubetrip que hice junto con Víctor, Carmen y Castresana. Todos los rincones y lugares que visitamos en nuestro plan de viaje.
Galería de fotos de Menorca.

Atrás quedaba el fugaz paso por Tel Aviv, donde habíamos aterrizado apenas unas horas atrás. Dejábamos las aguas del Mediterráneo para dirigirnos al sur, al Mar Rojo. Atravesábamos el desierto del Néguev entrando en un mar de arena, rocas y formaciones montañosas que lo hacían bello, pero tremendamente terrible.

La región más grande de todo Israel donde solo vive un 10% de la población, hogar de beduinos y una de las [...]]]>

Atrás quedaba el fugaz paso por Tel Aviv, donde habíamos aterrizado apenas unas horas atrás. Dejábamos las aguas del Mediterráneo para dirigirnos al sur, al Mar Rojo. Atravesábamos el desierto del Néguev entrando en un mar de arena, rocas y formaciones montañosas que lo hacían bello, pero tremendamente terrible.

La región más grande de todo Israel donde solo vive un 10% de la población, hogar de beduinos y una de las zonas que fue durante mucho tiempo una autopista de caravanas de camellos cargadas de especias, rutas comerciales que atravesaban la península arábiga paso a paso desde India y China para llegar a Europa.

Las hileras de camellos se han sustituido hoy por carreteras, barcos y aviones, pero aún quedan muchos restos de lo que fue una época donde el desierto, tan duro como era, estaba lleno de ciudades, que servían de parada para los mercaderes, pequeños oasis en la inmensidad de la arena.

Por ello, aunque ya solo quede el esqueleto, las ruinas de Avdat pueden darnos una idea de las dimensiones de una ciudad creada sobre y dentro de una montaña. Estación de servicio de los nabateos. Probablemente no os suenen, pero seguro que Petra (en Jordania) si que lo hace. Petra era la capital de este pueblo y la ruta que pasa por Avdat la unía con el puerto de Gaza. Una de las múltiples ramificaciones que unían Oriente y Occidente, junto con la también famosa ruta de la Seda, que cruzaba el continente asiático más al Norte.

Recorrer ese desierto debía tener su dificultad, por muchas estaciones y sorprendentes técnicas de obtención de agua que estas tuvieran y los beduinos que quedan hoy en día (algo más de 160.000 en todo el Néguev) siguen manteniendo muchas de esas técnicas, aunque muchos hayan dejado la vida nómada de manera voluntaria o forzada, y así pudimos verlas recorriendo una parte del desierto, las montañas de Nahal Shlomo.

Lo de hacer un paseo en camello tiene su aquel, pasa lo mismo que cuando estás a caballo, tu piensas que tienes el control, pero en cuanto el animal lo decide, hace lo que le da la gana. Bien sea pararse a pastar o negarse a avanzar, sin importar el ímpetu que pongas en hacerte con el mando. Una vez en marcha el bamboleo es inevitable de un lado a otro, y o aprendes a moverte con el o acabarás con unas bonitas agujetas en la espalda. Aún así, su caminar tan calmado y el bamboleo, hace que sea una experiencia bastante tranquila e incluso relajada.

Además el entorno era espectacular, ganando en belleza según avanzaba la tarde y el atardecer pintaba los picos de las montañas. Tiempo para hacer una fuego y hacer a base de harina y agua, pan de pita para acompañar con queso o humus, mientras el cielo se oscurecía y aparecían las estrellas. Hora de volver a casa.

Una de las imágenes que tenemos de los desiertos suele ser la de un cambiante mar de dunas. El Néguev no gasta de estas, pero en cambio si que tiene un fenómeno único que sólo se puede encontrar en esta zona. Los Makhteshim. En apariencia un cráter gigantesco, en forma, pero no en origen. Los cráteres se asocian a dos fenómenos, por impacto (como por ejemplo un meteorito) o por explosión (como un crater volcánico). Sin embargo un Makhtesh surge de otra manera, es lo que se llama un circo de erosión.

La explicación más básica sería que una capa de roca dura (caliza o dolomita) se encuentra encima de otra roca más blanda, como la arenisca. La erosión va haciendo que la roca más blanda se vaya desgastando hasta que la capa de roca dura se colapsa sobre si misma dejando esta formación. No es un detalle minúsculo, el Makhtesh Ramon tiene 40 kilómetros de largo por unos 8 de ancho. Inmenso es un buen adjetivo a usar en esta ocasión.

Con esto llegábamos a Eilat, junto al Mar Rojo, el lugar donde el triángulo invertido que forma el país de Israel acaba en punta. Ahí, es donde más estrecho es, con alrededor de 10 kilómetros entre Egipto y Jordania y sin embargo uno de los lugares más turísticos de Israel, precisamente por la atracción de sus aguas cristalinas y su enorme vida marina. Arrecifes de coral, que sirven de principal reclamo turístico.

La ciudad como tal es una especie de complejo lleno de resorts y hoteles que personalmente no me atrae demasiado, pero las aguas, eso es otro cantar. ¿A quién le apetece bucear?

Parte del Minubetrip por Israel junto con Miguel y Carlos.

La selva negra o Shwarzwald, un nombre algo siniestro para un denso bosque situado al suroeste de Alemania. Castillos en ruinas, valles y cuevas. El llamado bosque negro inspiro leyendas y cuentos de hadas como el  Caperucita Roja o Hansel y Gretel de famosos hermanos Grimm.

En otro artículo hablamos del bosque misterioso de Orrius, hoy le toca el turno a la selva negra o el bosque negro en Alemania.

La Selva  negra se extiende desde [...]]]> La selva negra o Shwarzwald, un nombre algo siniestro para un denso bosque situado al suroeste de Alemania. Castillos en ruinas, valles y cuevas. El llamado bosque negro inspiro leyendas y cuentos de hadas como el  Caperucita Roja o Hansel y Gretel de famosos hermanos Grimm.

En otro artículo hablamos del bosque misterioso de Orrius, hoy le toca el turno a la selva negra o el bosque negro en Alemania.

La Selva negra

La Selva  negra se extiende desde el norte de Basilea en Suiza, hacia Pforzheim, en el estado de Baden-Wurtemberg.Tiene una anchura entre de 40 kilómetros por una longitud de 160 kilómetros. El calificativo de bosque negro, se cree proviene de la densidad de la vegetación que hacen que el bosque sea sombrío. Se dice que en época del Imperio romano dada la oscuridad de aquellos parajes se les llamaba Populus nigra.

Valles sombríos y laderas tupidas de abetos eran el escenario ideal para las leyendas que trasmitidas de generación en generación dieron al lugar una halo algo misterioso. Pensemos un bosque intrincado con poca luz donde es fácil perderse. A lo largo de los siglos muchas han sido las personas que perecieron en el bosque, incluso se contaba que una espesa niebla cubría el bosque y si te sorprendía ya no encontrarías forma de salir.

En los cuentos de los hermanos Grimm, los bosques como la Selva negra son escenarios que se repiten. Pensemos en Blancanieves, o en la Bella durmiente o en Hansel y Gretel, en Caperucita Roja, o en Pulgarcito en todos se repite el escenario de un bosque intrincado. En varios como en Pulgarcito o Hansel y Gretel los protagonistas se pierden en un oscuro bosque.

¿Que se puede hacer en la Selva Negra?

Es un paraíso para los amantes del turismo de naturaleza. La región está atravesada con senderos muy bien señalizados que permiten a los turistas hacer rutas que son inaccesibles en coche. Las caminatas por esta zona tienen más de un siglo de tradición. Hay una red de senderos que tienen mas de 140 años, donde se puede desfrutar de paisajes de cuentos de hadas. La ruta más famosa es la del Westweg, de 285 kilómetros.

La ruta se puede completar en unos 17 días en recorridos de unos 16 kilómetros diarios. Esta ruta lleva al caminante por paisajes de montaña, estribaciones paralelas al Rin desde Basilea a Rehinfelden.

Sin embargo no hay necesidad de hacer rutas de largo recorrido. En el bosque veras muchos senderos circulares con distintas longitudes y niveles de dificultad. Caminatas de un par de horas, excursiones para toda una mañana o todo un día.

No solo parajes naturales, también construcciones  como las ruinas del castillo de Lörrach en la zona suroeste de la Selva Negra.

Pueblos medievales llenos de encanto como Haslach en el valle de Kinzing, con sus callejuelas medievales y sus casas con entramado de madera. Visitar la cosmopolita ciudad de Baden Baden, famosa por sus aguas termales. A finales del siglo XIX el balneario de Baden-Baden era el más elitista de Europa, o el monasterio de San Trudpert al sur de Friburgo.

Épocas más adecuadas para visitar la Selva Negra

• Si buscas disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor, la época de primavera y verano son las mejores ya que en esta zona tampoco hace mucho calor.

• En Navidad se pueden disfrutar de sus increíbles mercados de Navidad, en las plazas de los mercados donde se puede comprar todo tipo de productos artesanales. Desde mediados de enero hasta el inicio de la Cuaresma se celebra el Carnaval o Fasnet.
• A finales del verano y en otoño también se celebran festivales de vino alrededor de Kiserthuhl.

Vídeos con imágenes de la Selva Negra

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Fuente|www.independent.co.uk

Fotos|klingpost.com/,www.tripadvisor.es/

Pues si, flotaba. Al fin uno de los grandes misterios de mi checklist vital resueltos. ¿Cómo sería flotar en el Mar Muerto? Pues muy divertido. Sobre todo por el factor sorpresa. Si, el factor sorpresa: sabes que vas a flotar, pero con tu inevitable habilidad para hundirte reducida, no sabes como vas a sentir esa diferencia de percepción y claro, te da por reírte.

Después de la sorpresa y sentirte levitar, [...]]]>

Pues si, flotaba. Al fin uno de los grandes misterios de mi checklist vital resueltos. ¿Cómo sería flotar en el Mar Muerto? Pues muy divertido. Sobre todo por el factor sorpresa. Si, el factor sorpresa: sabes que vas a flotar, pero con tu inevitable habilidad para hundirte reducida, no sabes como vas a sentir esa diferencia de percepción y claro, te da por reírte.

Después de la sorpresa y sentirte levitar, o quedarte tumbado tomando el sol cambiando hamacas por las aguas, no hay mucho más que hacer y el baño no puede durar demasiado, o demasiada salinidad puede ser perjudicial para tu piel… y para tus ojos. Así que se recomiendan baños no mayores de 10 minutos y no meter la cabeza en el agua si no quieres que a tus corneas el champú le parezca colirio en comparación.

Las diferentes zonas de baño que tiene el mar están muy delimitadas y no está permitido bañarse fuera de ellas. El motivo es muy sencillo, si la zona no está limpia es probable que se hayan formado cristales a partir de la solidificación de la sal y podrías salir de allí con una sesión involuntaria de escarificación.

Así que por muy divertido que sea, es terreno inhóspito, tanto que salvo las artemias no hay mas vida en él. A sus alrededores se supone, sin evidencia hasta la fecha, que se asentaban las ciudades bíblicas de Sodoma, Gomorra… que fueron arrasadas a base de azufre y fuego por un Dios cabreado con las perversiones de sus gentes. A día de hoy hay quién argumenta que los restos pueden estar bajo el Mar Muerto, pero sin pruebas hasta la fecha.

Lo que si quedan son los restos de una de las fortalezas más impresionantes que seguramente se podrían encontrar en la época clásica. Situada en la cima de un meseta desértica por encima del Mar Muerto, Masada fue fortificada en el Siglo I a.C. antes de pasar a ser controlada por Herodes que la convirtió en un refugio fortaleza. Añadió torres, barracones, arsenales y almacenes… y dos palacios de lujo con piscinas, que si se quedaban asediados tampoco iba a ser todo sufrir.

De hecho Herodes nunca llegó a ser asediado, pero tras su muerte la fortaleza pasó a estar debilmente protegida y cayó en mano de los zelotes (o rebeldes judíos). Con la llegada del Imperio Romano se centró la atención en este mazacote de piedra y sobre su fortaleza, así que decidieron asediarlo.

Claro que el asedio no iba a ser fácil y la fortaleza estaba bastante bien equipada para aguantar mucho tiempo. No había otra opción, había que asaltarla. Pero ¿como asaltar a una fortaleza en lo alto de una meseta? Por fuerza bruta, claro. Los romanos se pusieron a crear una rampa gigantesca desde el suelo para poder llegar a las murallas con sus armas de asedio. Para chulitos ellos. El fin de los zelotes estaba cerca.

Claro que en semejante partida de póker, no se iba a aceptar la derrota tan fácilmente. Los zelotes prendieron fuego a sus casas, diez hombres elegidos al azar mataron al resto y luego uno de ellos mató a los otros nueve antes de suicidarse. El suicidio colectivo de Masada que dio origen al “complejo de Masada”. Un “no nos cogerán vivos”, “resistir o morir” que hoy en día sigue teniendo una importante carga simbólica para el nacionalismo judío.

Quizás volviéndonos conspiranoicos, podríamos asociar la zona con un halo trágico que daría otra vuelta de tuerca al Muerto del significado del Mar Muerto, pero como toda afirmación, basta con encontrar un sólo momento en que no se cumpla para que tan agorera predicción se derrumbe. Y esa contradicción es el Parque Nacional de Ein Guedi. Ríos, cascadas y un montón de vida animal. Contradiciendo a su vez la definición de desierto, no hay mejor manera de describir Ein Guedi que como un oasis.

Y esto es sólo una pequeña parte de lo que puede encontrarse en esta zona tan orográficamente interesante. Tanto que está relacionada incluso con Mozambique. Si, con un lugar a 5000 kilómetros de distancia, pues toda esta zona se asienta sobre el Gran Valle del Rift, una gran fractura geológica que va separando poco a poco a la Península Arábica del resto de África.

De hecho el propio Mar Rojo es el resultado de esta separación y de ahí la escarpada orografía de toda está franja que se puede ver en una escala menor en el Valle de Araba, una parte del Gran Valle del Rift que es donde nos encontrábamos, enfrentándonos a un lado a las montañas de Jordania y a otro las de Israel. Montañas que se van diciendo adiós, alejándose poco a poco.

Dentro de este valle y muy cerquita del Sur se pueden ver otro parque natural donde las montañas juegan un papel muy importante, es el Timna Park. Un lugar ya conocido por los egipcios por su alta cantidad de cobre, de hecho cuenta con las minas más antiguas del mundo y con un paraíso de fenómenos geológicos que son sin lugar a dudas su principal atracción. Esculturas con la mano calmada de la erosión, moldeando arcos, montañas y creando formas como champiñones.

En resumen, un montón de excusas para pasar unos cuantos días en el desierto. ¿Quién se apunta?

Parte del minubetrip por Israel, junto con Carlos y Miguel.

A rebufo del éxito que tuvo la entrada dedicada a los lugares más antisexuales del mundo, o lo que es lo mismo, los lugares donde las mujeres tuvieron un papel protagónico en algún momento de la historia, hoy me gustaría llevaros de la mano a una pequeña ciudad alemana, Weinsberg. Bien, yo os llevaré de la mano, pero si sois mujeres, quizá deberíais llevarme vosotras, pero encima de vuestra espalda.

Weinsberg es una ciudad ubicada [...]]]>

A rebufo del éxito que tuvo la entrada dedicada a los lugares más antisexuales del mundo, o lo que es lo mismo, los lugares donde las mujeres tuvieron un papel protagónico en algún momento de la historia, hoy me gustaría llevaros de la mano a una pequeña ciudad alemana, Weinsberg. Bien, yo os llevaré de la mano, pero si sois mujeres, quizá deberíais llevarme vosotras, pero encima de vuestra espalda.

Weinsberg es una ciudad ubicada en el estado alemán de Baden-Wurtemberg, entre el Neckar, en el oeste, y las montañas Löwenstein en el este. Posee una población de cerca de 12.000 habitantes. La ciudad se encuentra en el valle del río Sulm en la parte noreste del estado.

A primera vista, pues, la ciudad no reviste ninguna peculiaridad destacable. Bueno, tien un castillo reconvertido en cárcel, donde se dice que han sucedido muchos fenómenos paranormales. Pero poco más. Pero los buenos viajeros no sólo deben ir siempre bien pertrechados con gafas bien graduadas, telescopios, microscopios y hasta aparatos de rayos X (en sentido metafórico, ya me entendéis). También resulta importante llevar una pequeña máquina del tiempo, como la de H. G. Welles.

Así que démosle a la palanca apropiada, y que los guarismos de nuestra tabla de fechas de la máquina del tiempo se vaya reduciendo casi mil años, hasta 1140, en tiempos del tiránico emperador Conrado III, cuando el Sacro Imperio Germánico se encontraba afectado por las cruentas luchas entre güelfos y gibelinos.

Conrado III había sitiado la pequeña ciudad bávara de Weinsberg, que se resistía tan numantina que recordaba a la aldea gala de Astérix. Así pues, como medida desesperada, el emperador desvió el curso del río que proporcionaba agua a la ciudad, y también impidió el paso de aves sobre el lugar, a fin de que los habitantes de Weinsberg murieran de hambre y de sed.

Los habitantes de Weinsberg aceptaron su derrota, y prometieron rendirse si recibían un trato benevolente, tal y como explica Gregorio Doval en su libro Fraudes, engaños y timos de la historia:

Conrado III accedió a respetar la vida de las mujeres de la ciudad, permitiendo que se marcharan con todo lo que pudieran llevar consigo. Cuando al día siguiente se abrieron las puertas de la muralla, las mujeres salieron en largo cortejo, pero dejaron atónito al emperador, pues no iban cargadas con sus posesiones, como él esperaba. Cada mujer llevaban en su espalda el peso de su marido, hijo o padre. El emperador quedó tan sorprendido por tanta nobleza que perdonó la vida a todos los habitantes de Weinsberg.

Algunas cosas más de Weinsberg

Dejando a un lado esta curiosidad histórica, Weinsberg también merece una visita por otros motivos. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, Weinsberg era el sitio de un campo de prisioneros para oficiales aliados (Francia y Gran Bretaña). El 12 de abril de 1945, la ciudad fue destruida por los bombardeos aéreos.

Cuenta con un gran hospital psiquiátrico y neurológico, fundada en 1903. Nombrado “Klinikum am Weissenhof” (desde 2002), es el mayor empleador de la ciudad. También es una institución estatal para la enseñanza y la investigación en enología, llamado Staatliche Lehr-und Versuchsanstalt für Wein-und Obstbau.

Uno de los mitos más repetidos por los viajeros, y por las personas en general, es que la Gran Muralla china es la única construcción humana visible desde el espacio. No es extraño que este mito se niegue a morir porque esta obra de ingeniería es espectacular, y gigantesca. Sin embargo, tengo malas noticias: estamos ante un mito doble.

Primero: la Gran Muralla china no es la construcción más grande del mundo. Y segundo y [...]]]>

Uno de los mitos más repetidos por los viajeros, y por las personas en general, es que la Gran Muralla china es la única construcción humana visible desde el espacio. No es extraño que este mito se niegue a morir porque esta obra de ingeniería es espectacular, y gigantesca. Sin embargo, tengo malas noticias: estamos ante un mito doble.

Primero: la Gran Muralla china no es la construcción más grande del mundo. Y segundo y más importante: la Gran Muralla, a diferencia de otras construcciones, no se puede ver desde el espacio. Es decir, que si bajan unos extraterrestres, en lo último que se fijarán es en la Gran Muralla.

Si bien la Gran Muralla tiene una longitud de más de 6.000 km (aunque recientemente se ha descubierto que la longitud original era de 8.851,8 km, e incluso se estima que se pueda descubrir que llegó a medir 10.000 km), su grosor es tan mínimo que, desde el espacio, sería como intentar contemplar un cabello muy largo.

La Gran Muralla, de hecho, es tan poca cosa desde el espacio que no se ve ni siquiera a distancias bajas. Ningún astronauta conseguía verla cuando se paseaba por allí arriba. Incluso un astronauta chino, al volver a su país, tuvo que admitir que la Gran Muralla china era invisible para los ojos que estuvieran a semejante altura (una afirmación que, por cierto, no sentó nada bien al gobierno chino).

De hecho, es tal el ansia por hacer que este mito sea cierto que en una ocasión se produjo un hecho realmente divertido, cuando la NASA mostró poco después unas fotografías desde la Estación Espacial Internacional en las que se podía ver la muralla. Todos saltaron de alegría: por fin se demostraba que la gente no estaba equivoca, por fin no había que corregir miles de guías de viajes y libros de texto. ¡La Gran Muralla china se veía desde la ISS!

Pero la alegría duró muy poco: la NASA tuvo que disculparse y rectificar sus declaraciones: las imágenes en realidad no eran de la Gran Muralla sino de un río. Lo cual aún dejaba la Gran Muralla más en ridículo, pues un simple río era más visible desde el espacio que semejante obra humana.

Como se ha dicho, el gran problema de la Gran Muralla es que lo de “Gran” sólo tiene que ver son su longitud: su anchura es ridícula: apenas 7 metros. Si la Gran Muralla fuera visible desde el espacio, todas las casas en las que vivimos también lo serían.

En cualquier caso, afirmar que la Gran Muralla china se ve desde el espacio es una afirmación tan ambigua que no me extrañaría que, tarde o temprano, alguien demostrara que así es, porque ¿qué significa desde el espacio? ¿A qué altura nos referimos exactamente? Desde una órbita baja, como una vez demostró el astronauta español Pedro Duque, se podían ver incluso los invernaderos que cubren gran parte de la provincia de Huelva, como una mancha geométrica de color blanca en el extremo sur de la península española.

Entonces vayamos a la segunda parte del mito: que la Gran Muralla es la mayor construcción del ser humano. Esto no es cierto, aunque también es una afirmación ciertamente ambigua.

Trataré de usar una analogía para que quede un poco más claro: somos 7.000 millones de personas en la Tierra, hay miles de ciudades, millones de edificios, cubrimos gran parte de la superficie del planeta, sin embargo, si todos nos metiéramos en el interior del Gran Cañón del Colorado, apenas llenaríamos una pequeña sección del mismo.

En otras palabras, que los objetos pueden parecer más grandes o magnos según cómo se dispongan. No es lo mismo una pila de ladrillos formando una larga muralla que apilar los mismos ladrillos en forma de pirámide. La Gran Muralla china es una obra impresionante, algo extraordinario para su época, seguramente desprende una belleza que se queda grabada para siempre en la retina. Sin embargo, su volumen, en conjunto, no la convierte en la obra más “grande” de la humanidad.

La obra más grande de la humanidad es una montaña de basura

La mayor estructura humana, aunque no tenga mucho glamour, es Fresh Kills, el vertedero de Staten Island, en Nueva York. Inaugurado en 1948, abarca 890 hectáreas. Cuando estaba operativo recibía 20 barcazas diarias con 650 toneladas de basura cada una. El montículo de detritus de Fresh Kills llegó a medir 25 metros más que la estatua de la Libertad.

Pero en 2001 fue clausurado debido a las protestas de la gente y de los grupos ecologistas. Poco después, sin embargo, fue reabierto para alojar la inmensa cantidad de restos acumulados por la destrucción del World Trade Center.

Además, este enorme vertedero es perfectamente visible desde el espacio. Su volumen es superior al de la Gran Muralla.

También se dice que la mayor construcción humana visible desde el espacio es el “mar de Plástico” de Almería, en España: es 10 veces más grande que Fresh Kills. Sin embargo, algunos dicen que hay un poco de trampa: este mar artificial en realidad es un conjunto de construcciones, como podría serlo una ciudad.

De hecho, si nos ponemos finos, la mayor construcción humana, si entendemos eso como tamaño, complejidad, tecnología, conocimientos y extrañeza en todas sus definiciones es el Gran Colisionador de Hadrones, en Suiza. Algunos datos: un túnel subterráneo en forma de círculo de unos 26 kilómetros de longitud tachonado de 9.300 enormes bobinas magnéticas superconductoras capaces de hacer circular billones de voltios de electricidad.

Fotos | Wikipedia
En Diario del Viajero | La Gran Muralla China: 2.500 kilómetros más larga | Ya podemos sobrevolar la Gran Muralla china en helicóptero